HONDA:ホンダ

安定の品質。
価格が上がった。

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空冷で年数も立っていて長く乗りたいので、オイル交換2回に1回にオイルフィルターを交換しています。取り付けも簡単です。

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数年ぶりにシグナスX2型に入れてみました。

　初めて入れたときは10W?40からでしたが、アクセル開けたときのトルクが全然違い
思わず笑っちゃったくらいの衝撃でした。

　高いのでもう少し安いオイルを入れてて、ウルトラG2や直前までウルトラG1を入れていました。

　ウルトラG1は高温側の粘度が30で同じなのでどうかなと思いましたが、全域でトルク感が増します。

　アクセル全開で走行時もG1妥当なってる感じでちょっと心配になりますが、G4だと全然安心感があり
速度的に頭打ちしてるのですがまだ伸びようとしてる感じがあります。

　排気量の小さいバイクにこそ違いが分かるので入れるのもありかなと思います。

　普段はスカイウェイブ250タイプMに入れていますがスカブですとパワーがあるせいか違いが正直
分かりません。

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新車からG3オイル使用、モンキー１２５は空冷式ですので、これからの時期は特に夏場対策に、メーカー品ですのであんしんして使用できますね。

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以前はオイルメーカーの物を使用していましたが、指定オイルの方が安心です。アクセルのつきが良くなりました。

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G2オイルと悩みましたが、今回はG1オイルにしました。
普通に乗る分には問題ないと思います。
ただ、真夏の暑い時期にどうなるか気になるところです。

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安いですしホームセンターでも売ってるし全く異常無しです。

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【使用状況を教えてください】
2005年式の2ストJOG　SA16Jに使用しました。家族用の原付です。
週に3回ぐらい、1回あたり15kmぐらい（月間200kmぐらい）の使用頻度で、普通のペースで走っています。
【使ってみていかがでしたか？】
前回までヤマルーブの青缶を使ってきましたが、価格差を見てホンダに変更してみました。
ホンダはヤマハの半額位なので、合理的でいいかなと思いまして。
【他商品と比較してどうでしたか？】
ヤマハ青缶はAPIの2ストオイル性能規格では【JASO FD】という規格を通していますが
このホンダはJASO FCです。1ランク下がります。
FDはFCに比べてエンジン高温時の清浄性能を向上させたオイルということなので
逆に言うとホンダ缶はヤマハ缶に比べて高温時の清浄性能が劣るともいえるわけです。
で、実際はどうなんでしょう、という話です。
50cc原付では、乗った感じの差は分かりませんでした。ケムリの量も、もともと少なく
マフラーエンドも乾いている状態でしたのでオイルポンプのセッティングは過剰吐出していなく
ほどよく薄め？なのかもしれませんので、燃え残り・マフラー詰まり・大量の煙は
あまり懸念する必要が無いエンジンです。
結論：まったく問題ありません。

【注意すべきポイントを教えてください】
注油する時にこぼさないように気を付けましょう。スクーターのオイル給油口の周辺にこぼすと、車種によっては
カウルの内側に流れ出てしまい、掃除が出来なく、結果的にオイルがホコリを呼んで汚いバイクになってしまいます。ジャバラノズルを貰えた昔が懐かしいです。

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車種によってエンジンオイルを使い分けてます。
車種というよりエンジンの形式です。
例：鉱物油→カブ、SR、エストレヤ
合成油→GSX

エンジンオイルは鉱物油と合成油があります。
鉱物油と合成油、それぞれ得意不得意があります。
【鉱物油】
●エンジンオイルにかけるコストを抑えたい方や、車に乗る頻度が低めの方は鉱物油をおすすめします。

【合成油】
●エンジンに高負荷がかかるスポーツ走行をする方や、長く車を使い続けたい方には部分合成油か全合成油がおすすめ。
【合成油とは?】
●原油を化学的に分解し、エンジンオイルに適した精製をすることで極力不純物を排除した高品質なエンジンオイルです。 化学合成油と呼ばれることもあります。 高温になる環境下でも劣化しにくく、酸化にも強いことが特徴です。
【鉱物油とは？】
●原油を精製し、添加剤を配合したエンジンオイル。 低コストなため、販売価格を抑えられるのが大きなメリット。 合成油に比べ、高温（高回転）を持続すると、油膜が切れやすいという特性がある。 そのため、街乗り用やツーリング用として用いるのがベスト。旧車や過走行気味の車両に合う。

今回、GSX用に購入した、HONDAのG3。
いいトコづくめで問題無さそうですが、合成油にもメリットとデメリットはあります。
【合成油のメリット】
メリット
◎流動性を最大限に出せる
◎レスポンス向上
◎近代エンジン向き→ECU車
◎燃費、CO2削減に貢献
◎安価なものから高価なものまで幅広い

デメリット
▲旧車・過走行車(10万キロを超えたエンジン)に使うと、その流動性の高さからオイル漏れしやすい。
▲カーボンデポジット（燃えカス）が発生しやすい。
▲旧車・過走行車(10万キロを超えたエンジン)に使い続けると、白煙、オイル消費の原因になりやすい。
▲化学合成オイルの成分がゴムシールを攻撃するものもあるので旧車乗りは要注意。
▲熱ダレしすい。
▲ポリマーは熱に弱く、せん断に弱い 。
※「せん断」とは、物が切断される方向に力が加わること。 豚肉で例えると、細切れミンチにすることです。 新油のエンジンオイルはとてもドロドロしています。 使っていくうちに、ドロドロだったエンジンオイルはサラサラに変化していきます。 エンジンオイルを使ったことがある方は、「オイルがすぐに黒くなって使えなくなった」と感じたことはありませんか？
→ それはポリマーが劣化したからなのです。

■なぜオイルが黒くなるのでしょうか？
�@ブローバイガスの混入
摩耗したエンジンには、ブローバイガス（※）が大量に発生します。 それがクランクケース内に入り込み、オイルと混ざって黒くなってしまうのです。 逆に摩耗の少ないエンジンはブローバイガスが少ないので、影響を受けにくくなります。
�Aポリマーの劣化
オイルが黒くなる原因の多くは、このポリマーが劣化したことが原因です。 既にお伝えした通り、ポリマーは熱とせん断に大変弱い存在です。 ポリマーが劣化することで、オイルは黒くサラサラなオイルへと変化していくことになります。 黒く変化したオイルが燃えると、カーボンデポジット（燃えカス）、スラッジ（オイルがヘドロ化したもの）も発生させトラブルの原因となります。 カーボンデポジットは、ピストンやシリンダーヘッドに付着します。 これがロータリーには大敵となるのです。
�Bエンジン内部の汚れを取る力が強い 。
エンジンの汚れをとるエンジンオイルは、良いエンジンオイルと言われています。 汚れを取らないオイルよりも取るオイルの方がいいですよね。 しかしながら、汚れを取る力が強いと、当然弊害が出てきます。 汚れを取るエンジンオイルというのは「即効性がある」と勘違いしている部分があります。 けれども、長い目で見ると、即効性が無いことが多いのです。 なぜなら、汚れが「塊」として落ちてしまうことで、オイルの吸い込み口を塞ぎ、エンジンが焼き付いてしまう可能性があるからです。


【合成油が向いてる種類】
◎新型のコンピュータで制御されたエンジンのエコカー・バイク 新型エンジン、走行距離が短いハイパワーエンジン、スポーツカー・スポーツバイク。
↔コレの反対で旧車には向いてるのが【鉱物油】という事になりますね。サラサラなエンジンオイルは、疲れた旧車・過走行車の摩耗したエンジンの隙間を埋める力が弱く、すぐに黒くなるため、オイルが長持ちしません。

良い点
◎性能。純正指定されてる車種がCBR1000RRなどのハイパワースポーツになってるので品質と性能には問題なし。
◎価格。2000円以下でグレードの高い合成油が手に入る。
◎入手しやすさ。HONDAのお店、バイク用品店でも常に在庫してます。

効果
●冬場の始動性が良くなった。
●アイドリングが静かになった。→エンジンノイズは減りました。
●レスポンス良好。
●高回転がスムーズに回るようになった。
●低速部分での走行もギクシャク感は出ない。

水冷DOHCエンジン＋ECUだから感じ取れる効果なんだと思います。車両とオイルの相性が良かったという事。
仮にカブやSRなどの空冷エンジンだったら、この様な効果は無かったと感じてます。この子達には鉱物油が相性が良いはず。

合成油だから‥鉱物油だから‥という事では無く、オイルの性質と車両との相性を合わせて選びたいものです。

合成油として、こちらはリーズナブルながら高性能なのでスポーツバイクに乗る方にはオススメしたいかなと。

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モンキー125に使用しています。これくらいのオイルをまめに交換するのが高いオイルより効果があると思います。

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