小排気量の原付でいかに改造せずに性能を上げるか…
大人気車種ならパーツがあれこれ出ているのでやりようはありますが…
私が乗っている原付はHF04リード80SS
もう純正部品はおろか、社外パーツなんて一切出てません。
なので改造は他車種の流用をするしかないのですが、リード80SSは流用できるパーツがほとんどありません。
なので出来ることは「フリクションを極力減らすこと」と「自身の体重を減らすこと」いがいありません。
調べたところ、このWOO Rはエンジン回転が軽くなるという噂を目にしました。

実際に投入してみると




めっちゃ軽く吹け上がる！！！

リード80SSは純正でタコメーターが付いているのですが、前に入れていたオイルと比較して回転数がいつもの変速域より高め。
リード 80ssは6000rpmで最大トルクを発揮するエンジンなので、メーカー出荷時の変速域も大体それぐらいで設定されているのですが…
安いオイルだと6000rpmより少し下あたりで変速するのでパワーがちょい足りない…

Woo Rに変えてからは6000rpmを上回り、6200-6300rpmあたりで変速するようになりました。
そこから変速が終わると最大馬力の7000rpmまで一気に老け上がり、あっという間にレブリミットまで吹け上がります。
正直そこまで体感できないだろと思っておりましたが、車体のタコメーターは嘘はつかなかったので実際に効果があるオイルです。
タコメーターがなかったら正直「あーちょっと軽くなったかも」としか思わなかったでしょうね。
特にスクーターは変速する時に一定の回転数を保つのでわかりやすかったですね。

ここ近年2stオイルはめちゃくちゃ高くなりつつあるので、純正オイル等も高級オイルとそんなに変わらない値段になってきましたね。
正直このオイルも安い部類ではありませんが、他と比較して少しプラスすれば買えるので正直お得だと思います。

値段で迷っているなら買ったほうが良いですよ！

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現在世に出回っているバイクの多くは、車輪とともに回転する金属製の円盤をブレーキパッドで強力に挟み込むことによって制動を行う油（液）圧式ディスクブレーキを採用。
こちらのシステムに使われているのが「ブレーキフルード」
ブレーキレバーあるいはブレーキペダルによる小さな入力であっても、ブレーキホースを介してキャリパーピストンには大きな力がかかり、ブレーキパッドを力強くディスクに圧着させることができます。
因みに、愛車のGSX-R125は前後ディスクブレーキ！


今までブレーキフルード交換はバイク屋さん任せ、工賃やらフルード代やら微妙な出費なので‥
せっかくだから自分でやってみようって事でこちらのフルードを買いました。
要は、古いフルードを抜き取り新しいフルードを入れるってだけなんですが、フルードなら何でも良いじゃない?ってわけでなく。制動には大きな力、熱が加わるので車体にあったグレードを選びます。
私のだとDOT4？なのです（笑）よく銘柄は分かりませんから、サービスマニュアルに載ってるスズキ純正にしとけば大丈夫だろうってことで。

良い点
○純正なので、つまり新車時に入ってるフルードと同じなので安心。

○容量も多いので長く使えそう。

○思ったより高くない。

○ブレーキタッチが柔かくてなり、前より力を入れなくても止まりやすくなった。

悪い点
○どのフルードもですが、交換時は必ずタンクや外装は養生してください。塗装やられますから。

○交換後は、わずかにホース内に空気（エア）が混入しますので、しっかり手応えを感じるまでブレーキレバー、ペダルは数回踏んで下さい。エアが抜けないとブレーキが効きませんので。
【やり方】ブレーキホースの出口に耐油ホースを突っ込み、ドレンボルト少し緩める→数回ブレーキを握る（または踏む）→古いフルードの残りと気泡が出なくなるまでやる。出なくなったら完了。フルードタンクが少し減ってたら継ぎ足して下さい。

コツさえ押さえてゆっくり確実に行えば初心者でも出来る作業という感想です。

ポイントは2つ
�@外装の養生
�Aフルード交換後の確実なエア抜き
　

たとえ握力が10数�s程度しかないライダーでもビッグバイクさえ意のままに制動できるのは、トータルでも数百�t程度が機構内に封入されているブレーキフルードのおかげ。

その位大切な部分です。

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１０００ｃｃのバイクに使用しています。
２サイクル用オイルのMoto2TECHが非常に良い印象でしたので４ストオイルとして選びました。
3回ほど継続して利用していますがとても満足しています。
概ね５０００ｋｍ走行で交換していますが、今回６０００ｋｍ弱で交換になりましたが
こぼれたオイルもまだまだ粘度もありオイル自体の汚れも少なく、交換するのが勿体ないとい印象でした。
個人的にはとても信頼できるオイルだと思います。

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【使用状況を教えてください】
街乗り、ツーリング
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ通りでした
【取付けは難しかったですか？】
フルードの使用に使い慣れている方なら問題ありません
【使ってみていかがでしたか？】
とても良かったです
【付属品はついていましたか？】
付いていません
【期待外れな点はありましたか？】
ありません

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G1とG2を季節によって使い分けています。
高級オイルは多々ありますが街乗り、たまにツーリング、林道では全く問題ないです。
これからも使い続けいくと思います。

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グロム JC92　10W-40で少し硬い感じで夏でも5W-30で丁度良いかもしれない。
油温計がついているので100℃を超すようなら、また10W-40を使ってみます。
モトレーシング自体の処方が良い感じなのでグロム専用オイルとして売られて
いるものより良いかもしれない。

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エンジンオイル交換後のエンジン回転がスムーズになったのを、体感できました。ヤマハ純正品という事もあり、安心です。(愛車シグナスX)

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やはり高いだけの事はあります。
私は今までのオイル選びは基本的に純正、化学合成、粘度が合っていればOKと言う考えでした。
サーキット走行を始め、1000ccのバイクを高回転で回せるようになった今、現在使用しているエクスターR9000では不満はなかったものの若干不安になってきました。
そこで多くの人が良いとしている300Vを試してみることに。
先日サーキット走行直後、ピットで交換しブリッピングしたところ、R9000ではクルマのような吹け上がりに思えるくらい、300V交換後はエンジンが変わったくらいの違いにびっくりしました。
これはプラシーボではないと思います。
マイナス点は最初パッケージを開けるのにかなりの力が必要で、注ぎ方が悪いくらいです。

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特に拘りは無いので、コストパフォーマンスに優れたこちらを使用しています。

KTM DUKE200だと前後のマスターシリンダータンクに丁度いい感じでしょうか

自分でやる方はご存じたと思いますが、注意

フルードにドレンパイプをつけ、ブレーキレバー、フットペダルを踏みつつ、完全にフルードを抜くとエアが入りますので、フルードを足しながらやります

と、

これ、塗装剥離剤並みに強力なので、特にフロントマスターシリンダータンクは、溢れたり、漏れたり、染み出ると、後日塗装は剥げてきます。フタを閉じた際にパッキンを通して滲み出る事もよくあります


フタを閉めたら洗剤、ブレーキクリーナーみたいなので良く洗いましょう

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Z900RSに使っています。シフトが滑らかでフリクションロスが少ない感じの高いオイルですが
性能がそれを優っているオイルです。

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