ALBA:アルバ

純正マフラーのエキパイ部分が腐食して穴が開き爆音仕様になったので応急処置をしたが直ぐまた爆音に・・・

純正は3諭吉もするのでパス　このマフラーは1諭吉
財布にもやさしく取り付けも簡単　

装着後も純正と変わらずコスパ最高

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

30年が近づいたシートがパリパリと亀裂が入り始めたので、張替用に購入しました。
専用品なだけあって、張替もスムーズにできて仕上がりももとても良いので満足しています。

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スーパーディオAF27(クランクシャフト太軸)に取り付けました。

ノーマルの状態だと56キロくらいが限界でしたが、こちらのプーリーを取り付けたところ、60キロ以上出るようになりました。

ちなみにベルトは新品にしてない状態です。

プーリーを変えて感じたことを素人目線ですが書きます。

ノーマルより発進が優しくなった。

ノーマルより低い回転で加速していく。

ノーマルより回転が低い状態で走っているせいか、ノーマル時より振動が少なくなった。

走行中、アクセル戻し→アクセルあけてからの加速はノーマルよりゆるやか。

最高速にいってもエンジンが回りきってない 。

と思いました。

付属のウエイトローラーの重さをはからなかったから重さは分かりませんが、多少重いかと思います。

ウエイトローラーを軽くすれば今よりキビキビ走れるのかなと思ってます。

あと付属のプーリーボスは当方の車体では長すぎた為、使用できませんでした。

付かないことはないですが、セルを回すとキックが一緒に回ってロックしました。

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スーパーDIO SRに取り付けましたが、特に問題なく使用出来ています。
耐久性はまだ解りません。
速度もメータは振り切れるくらい出ています。
同梱していたウエイトローラでは、重すぎで6.5g×6に変更したら加速も良くなりました。

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ヤマルーブ 4RSと同時購入しました。フィルターケースとユニオンボルト用のオーリングが付属しているのですがどちらも、他車種兼用のため少々大きい様ですゴムの為ある程度は調整が出来るのですが気になる方は車種専用品をおすすめします。ちなみに古いオーリングは捨てずに残しています。

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NSR50のエンジンOH用として購入。
1つ1つ揃えるとたまに1部不足となってしまいます（僕だけかも）でもこれは一式で揃っているのでとても便利。
純正品ではありませんが、問題なく使用しております。
予備で持っておくのもおすすめです。

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純正のエアーフィルターを手入れしようとしたら、お決まりのボロボロしてしまい、この商品を購入しました。

現在通勤用のaf27のディオに使ってますが、(エアクリはダクト追加等していない純正です。)雨の日でも問題なく使用できています。

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ホンダ リトルカブのブレーキシューが無くなりかけていましたのコストパフォーマンスの良いこちらの商品を前後で装着しました。
最近純正部品の値段だ高いので選んだのですが、ちゃんとブレーキシューの面取りしてあり、本体も粗雑な感じは無く製品としては十分納得できます。
ブレーキの効き具合に関しては、純正よりも食いつきが良いと思います。
耐久性に関しては何とも言えませんが値段以上に良い製品だと思います。

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リード50初期モデルに取り付けしました。
2段階右折と30km/h制限の解除のためです。

シリンダーのポートはバリが多く手直しが必要でした。
特に排気ポート周辺のバリは焼きつきしやすくなりますので綺麗に取り除きます。
リューターで削った後、オイルをつけながら棒ヤスリと耐水ペーパーで綺麗に均しておきます。

オイルは混合給油仕様にしました。
ノーマルのオイルポンプが付いたままだと混合器がエアを噛むことがあるので、オイルポンプを外しました。
オイルポンプ取り外し後の穴は、KN企画からでているメクラで塞ぎました。

ボアアップにより熱量が増えるのでオイルは40:1程度の混合比にしています。
オイルはMOTREX のT2を使用しています。
100％合成油でデイトナでシリンダーのテストなどにも使われている高性能＆高信頼性のオイルです。
純正オイルに比べて値段がしますがその分の価値はあります。

また発熱も増えるのでノーマルのプラグだとピストンに穴を開ける可能性があります。
一番手熱価の低いプラグに交換しておきました。
この手のキットを組み込んだ際には、プラグの頭がピストンにぶつからないか最初にチェックした方が良いです。
デイトナのキットでイリジウムプラグを使用した際に、ピストンがプラグに衝突してエンジンを壊しました。

パワーバンドが変化するためノーマル駆動系では出だしが遅くなりました。
ある程度回転数が上がってからクラッチミートするように、クラッチスプリングを3％強化タイプに交換しました。
ウェイトローラーは1.5g重めにしています。

ギアレシオはノーマルと変わらないので最高速度は変わりません。
ですがパワーが圧倒的に大きくなったので、どの速度域からでもグングン加速します。
特に坂道での走行や加速は見違えました。

ボアアップによりキャブレターのセッティングは変更してあります。
MJ10番上げ、SJ1番下げ、クリップ一番上にしています。
実際のセッティングは車体の誤差やライダーの体重で変化します。
消費する燃料が増えたので燃費は4km/Lほど低下しました。
エコランを心がければノーマルと大差ありません。

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事故でステムシャフトが曲がったV125Gに使用しました。
純正のステムシャフトは新品で購入すると2万円近い価格です。
今回は予算がとれなかったので社外品のステムシャフトを購入しました。

ステムシャフト交換にあたり、このステムシャフト以外にも必要な部品があります。
基本的にステムシャフトを分解した時には、ステムベアリングとレースを交換した方が良いです。
ベアリングは上下2つ、レースも上下2つあります。
下のほうがベアリングもレースも大きいです。

純正のステムシャフトを購入するとレースが付いた状態で入荷します。
このステムシャフトは自分でレースを挿入する必要がありました。
レースは非常に柔らかく変形し易いので注意が必要です。
簡単な入れ方としては、写真の様に古いレースを上下逆にして治具にします。
後は古いレースを叩き込めば綺麗に新品のレースを打ち込めます。

組み立て時にはレースとベアリング共にグリスアップしておきましょう。
両方共タップリとグリスを詰めましょう。
グリスにより防水効果もあります。
特に下側のベアリングは雨水の侵入が激しいので、強い耐水性のあるウレアグリスをオススメします。
青いやつですね。

ステムシャフトにはハンドルロック用の穴があります。
このシャフトは若干穴がずれており、そのままではハンドルロックが使用できませんでした。
リューターで穴を3mmほど移動させた所、無事使用できるようになりました。

ステムシャフトの組み込みで一番むずかしいのは、ステムナットの締め付けです。
規定トルクで締め付けてもなれないとハンドルの動きが硬くなることがあります。
かと言って緩めにするとステムシャフトが上下にガタガタしてしまいます。
ステムナットの締め付けは慣れですので、何度も締め直して調度良い具合を探しましょう。

このステムシャフトですが、しっかり使えるものでした。
リペアパーツとしては純正の半額近い価格なのでお勧めです。

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