GALE SPEED:ゲイルスピード

アルミスプロケットからの変更ですが、持った感じの重さも変わらず見た目もカッコいいので、大満足です。

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スイッチの配線が、半田付けがあまりにもお粗末
テンションが掛かる所ではありませんが、私の購入した物は両サイドの配線が取れました
正確にハンダが効いていれば、ありえない事だと思います。

自身でハンダ着け直して使用しています。
金額が廃貨ではないので、またメーカーの名前で販売しているので、
そのあたりの製品チェックしっかりしてほしいです。

選択肢がないだけに、残念

ベース素材に購入するつもりでどうぞ

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取り付けは比較的簡単ですが、ステップによってはオフセット4mmを買わないとダメですが、3mmのスペーサーを間にかませても対応できました

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ゲイルホイールに換えてから1万キロを越えたので次回のタイヤ交換時に一緒に交換しようと予備で購入しました、
ちなみに 1万キロ越えでもハブとホイールにガタは全くないので 結構な耐久性はあると思います。

消耗品だからもうちょいお安くして頂きたいものですが（笑）

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ニッシンのマスターシリンダーが無理な場合を想定してコストはかかるけど
こちらも購入、比較検討。実物見ないと分からないですね。
根本的に現物合わせになってしまうワンオフバックステップ周りなので
あれこれサイズを見ながら。
元々の製品のステーが1つは取り外して逆さにしたりして
寸法をイジれるのでこれは便利(ダメなら別サイズも)！

何やかんやでステップのヒールガード取付けのステーに取付け。
バンジョーボルトのサイズで罠がありましたが完成。
何とか純正のブレーキランプスイッチを小細工して終了。
マスターシリンダーのバネは反力強い方。

今ついてるパッドが穏やかな効きなのとピストンがやっと当たりついたので
なかなか良い感じで使えます。少し力は弱いかな？
このあたりはパッドで好みを探せばよいかと思います。

とにかくサイズがコンパクトでフレームに当たけ出来て一番の懸念材料がクリア。

スペース問題で悩んでいたらアリです。オプションも豊富ですし。

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安定のゲイルスピード
安物を買って漏れると痛い出費になるのでこれくらいは当然かと。

写真のアルミテープは静電気空中放電のため。

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SE純正ホイルとの色の違い比較です。
シルバーやブラックを選ぶよりはゴールドだと思います。

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ゲイル製のワイヤークラッチホルダーのピボットピンが錆やすいとかなんとかと耳にしたので、オプションのコーティングされているこちらのピボットピンを取付けてみました。

クラッチホルダー付属のピンと並べてみると、コーティングの違いだけかと思いましたが、作りも少し違うようにみえます。
素材としてはどちらも同じくらい磁石にくっついたので同じ鉄だと思いますが、金コーティングされているほうが錆に強いと思います。

実際に取付けて見ましたがElaborateのようにロゴに赤が入っていないので、すこし金が主張しすぎかなと感じたので、もとの黒ピンに戻して錆が出たら交換することにしました。

ブレーキ側のピボットピンも含めて色が合っていれば統一性もとれて良いと思いますが、当方はブレーキ側も黒にしてしまったので、なんでここだけ感が出てしまいました。
オプションでチタンじゃなくてもSUSでKOHKENさんのブラックコートピンみたいなのでないかな…と思いました。

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これまでクラッチ操作は指2本で引いていたので、ゲイルのワイヤークラッチホルダーに交換した際にショートレバー化してみました。

基本的にクラッチ操作に不満が無く指2本で引いていた方には何も問題なくベストな選択となります。

しかし今回当方では社外スリッパークラッチを入れたことによるクラッチの重さを解消しようと可変レシオのクラッチホルダーに交換していて、純正34mmから32mmへレシオを変更しており、せっかく作用点をずらして軽い動作にしたのに力点も短くしたため、結局もとのクラッチの重さに戻してしまうという本末転倒な結果となりました。
冷静に考えれば当たり前のことなのですが、ショートレバーならタチゴケしてもレバーが折れないかなぁ?とか、基本指2本なので問題ないかなぁ?とか思っていたのですが、ツーリングなど長距離乗ると疲労の蓄積というか、最後はショートレバーを指3本で引いていたという…

もちろん日常的に乗られていて指2本な方は問題ないのですが、当方は久々のツーリングで普段乗れていなかったぶん筋力不足できつかったため、いまのところスタンダードレバーに戻しています。
もし転倒などでスタンダードレバーが折れてしまった時まで、ストックとして保管しておこうかなと思います。

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2021年式のMT-09SPのクラッチを軽くしたくて、ゲイル製のレシオを変更できるワイヤークラッチホルダーを取付けてみました。
事前に調べたネット情報では純正スイッチが流用できるとあったのですが、実際にあわせてみるとネジ止め位置がまったく反対にありスイッチボックスの加工が必要でした。

加工のため純正スイッチをノギスで測って素人図化、取り付けに必要なステーなどをホームセンターで調達、必要な加工範囲を決めて、ベルトサンダーでいっきに削ろうとしたところ、休日だったため家内から「うるせーわ」とクレームが入り、仕方なく大きめのヤスリで静かに削ったため、図面とはほど遠い仕上がりになりましたが、とりあえず防水のためバスコークで埋めて加工はなんとかできました。

そもそも新型MT-09SPには純正スリッパー＆アシストクラッチが入っているのでクラッチは軽いのですが、当方の車両は社外スリッパークラッチを入れたためにアシスト機能が無くなって、クラッチが激重になったという経緯です。

上記のようにあまり参考になるインプレではないかもですが、加工は純正スイッチボックスの裏面を2mmほど削ればゲイルのレバーでスイッチが押せるようになります。
削ると底に穴があくのでバスコークなどを詰めて防水します。
※中のスイッチが可動できるように埋め過ぎ注意です。
本体への取り付けは、なるべく加工手間を避けるため低頭ネジや頭の小さいネジなど特殊なネジが必要になりましたが、入手性はあまり良くないです。
そしてここが一番重要なところですが、純正スイッチボックスを分解して再び元に戻す時に、必ずスイッチを押し込みながら蓋を閉じないと高級スイッチがギロチンされて壊れます。（実証済み…）

取り付けてから高速道路を含む400km程度のツーリングに出かけましたが、クルーズコントロールも正常に動作しており、今のところ問題は出ていません。
肝心のクラッチの重さはレシオを純正34mmから32mmに変えたので少し軽くなりましたが、その反面クラッチの切れが少し悪くなっています。
また、ワイヤーの張り調整が純正に比べてかなり楽になるので、これだけで変えて良かったと思いました。

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