KAWASAKI純正部品:カワサキ純正部品

エストレヤならお洒落なミラーにしたいのも山々ですが、所有してるSR400を純正ミラーに戻し純正ミラーの視認性や安全性などを再認識したので是非エストレヤに関しても純正ミラーに買い直しました。
エストレヤの純正ミラー、左右セットになります。


【バイクのバックミラー 】
‥バイクの後方を確認できる『バックミラー』は、安全に走行するための「保安部品」。
最高速度として50km／h以上が出るバイクでは左右のバックミラーが装着されていないと道路交通法違反の対象。
【バイクにミラーは必須】
‥ バイクの運転中に後方確認をするためには、バックミラーが必須。
今の交通事情を考えると後方が確認しないと危険なケースも多々あり、かなり大切な保安部品になります。

そして‥ミラーを付けてないと違反として罰金になったりも‥

【 ミラーの保安基準】
‥バイクの鏡面面積は、69平方センチメートル以上。 ミラーが円形の場合は、直径94mm以上150mm以下が保安基準に適合。

ミラー鏡面の面積ですが、形状には関係なく69?以上の面積が必要です。 例えば、70mm×100mmならOKですが、70mm×90mmでは面積が63?なので保安基準的に?。 正方形の場合は、83mm×83mmでは68.89?で?

２５０なので車検はないですが、稀に公道において警察に止められてしまった場合、不正改造車として整備不良の対象になります。 違法改造として取り締まられると、「6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」。→結構、厳しいですよね‥最近取締り多いから気を付けないと。

そしてミラーは片方だけでは?
国土交通省によると、「50km/hを超える二輪自動車は左右両側にそれぞれ1個づつ後写鏡を備えなければならない。」
左右に付けた方が見易い事に驚いたのは確かですから。

【視認性】【保安基準】などを重視したいので純正に。

【良い点】
◎丸みを帯びた長方形型のミラー。
純正として考えたらデザインは良いと思います。
視認性は勿論あります。死角部分が減ったように思います。
◎メッキが綺麗で車体に似合ってて気に入ってます。


【悪い点】
▲作りが華奢なので、振動で緩むことも（笑）
▲スチール製なので錆の心配。→マメに拭いてあげて下さい。


エストレヤというバイクのコンセプトがレトロという事もあり、純正として考えてもなかなかデザインされてて良いミラーだなって印象を持ってます。
見やすいですし、この形なら左右付けてもカッコいいんじゃないでしょうか?

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純正キャブのオーバーホールの際に使いました。　
キャブレター内部の部品。
すごく簡単に言うとキャブレターの下部にあるフロート室というガソリンの入ったプールに浮いている浮き輪という感じでしょうか。

【フロートチャンバーとは何ですか？】
‥フロートチャンバーとは、フロート室のこと。
フューエルポンプより流れてきた燃料を一定量に溜めておくための容器。
燃料が吸い出されているメインノズルに適量の燃料を供給するため、ニードルバルブとフロートで液面の高さを常時一定に保つ仕組みになっている。


【キャブレターのフロートチャンバーの役割】
‥フロートチャンバーは燃料をキャブレターに一時的に溜めるプールのような役割を担っています。
フロートチャンバーに溜められた燃料は、スロージェットやメインジェットを通じて空気と混合され、最終的に混合気としてエンジンに供給されます。

【キャブレターのフロート式の仕組みは？】
‥フロート式は燃料供給方法のひとつで、キャブレターの内部にフロート室というガソリンなどの燃料を貯める専用のスペースが設けられており、このフロート室の内部に独自の形状を持った※フロートと呼ばれる浮きが設置されています。 そして、このフロートの動きによって燃料の流出量を調整し、混合気を作る際の燃料を供給しています。
※フロート＝今回変えた部品。

フロートですが、ガソリンに常に触れている為劣化もします。劣化は、原因云々でなく必然かと思われます。
フロートが劣化すると、フロートの浮力が低下します。
【フロートの浮力が低下するとどうなる？ 】
‥長年ガソリンに触れてフロートが劣化すると変形などを起こし浮力が低下します。
するとバルブを閉じる力が不足して、燃料タンクから流れ込もうとするガソリンの勢いを止められなくなり、油面が標準値より上昇する可能性。
→オーバーフローが起きます。
逆に変形等でキャブの油面がくなると
‥混合気に必要な燃料が不足するため燃調が薄いような症状になったり、極端な場合にはエンジンの始動ができなくなったりします。
燃調が薄い状態が続くとエンジンへ負担をかけ続けることになるため、エンジンブローのリスクもあります。 油面が高い状態よりも深刻なダメージを与える可能性があり、注意が必要です。

つまりフロートは→
キャブレターのフロートチャンバー内のガソリン油面を一定に保ち燃料供給を行う働き。


【フロートの劣化の原因】
‥製造から何十年も経過したり、長期間の放置によってチャンバー内のガソリンが変質したりフロート自体が腐食するとトラブルが発生する場合があります。
→私の場合、製造から２０年以上経過してます。劣化は否めないと思います。

ある程度の期間、特にオーバーホール時に交換が望ましいようですね。
早速、分解して交換しましたが、取り出したフロートは茶色く変色してましたね（笑）
このまま使い続けたら溶けてしまうような‥
交換してて良かったです。

これ単品のみ交換というケースは少ないと思いますが、キャブレターのオーバーホール時には毎回チェックしておきたい部品の一つです。

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中古で車両を購入した際に、社外のスイッチに変更されててキルスイッチがついてない状態でした。
購入当時はさほどキルスイッチこ重要性は感じてませんでしたが、色々と意味を理解すると付けておいた良いと思い純正のキルスイッチを付けることにしました。

【キルスイッチとは？】
‥ 直結配線された時に必要なエンジンを停止させるスイッチです。→エンジンを強制停止させるもの。
そして、キルスイッチは元々レース車両の装備だったようです。

【昔レース車両の装備だった】
昔の2ストロークのレーシングマシン等はバッテリーを持たずに、エンジンの発電機能だけで走っていた。エンジン始動は“押しがけ”なのでセルスターターを装備しないし、レース専用車ならイグニッションキーも付いていない。というコトは走行終了時に“エンジンを止めるためのスイッチ”が必要になり、それがキルスイッチ。
そしてレーシングマシンの場合、キルスイッチが必要な重要な理由として転倒や事故の際にエンジンが止まらずにタイヤが回り続ける場合があるが、そのままではライダーの救助やマシンの除去作業に支障があるし、漏れたガソリンに引火する危険もある。
そんな万一の際に、瞬時にエンジンを停止できるキルスイッチが必要だった為。
これは四輪のレースも同様で、ドライバーが負傷などでエンジンが停められない場合でも、コースマーシャルが外部からエンジンを停止できるように、車体の外側にもキルスイッチの装備が義務付けられている。

非常状態で使用する装置のように思いますが、一般のライダーとしては
どんな場面で使うのでしょうか?
【使う場面】
→バイクで転倒時。
→スロットル系統に故障が生じた時。
といった非常時に使用します。

非常事態以外で使える場面としては、
例：たとえば有料道路の料金所などでは、停車したらギヤを1速に入れたまますかさずキルスイッチでエンジンを止めれば、ニュートラルを出さずに両手をハンドルから離せるので財布の取り出しなどがラク。
→ 再スタートもクラッチを握ってセルボタンを押してエンジンをかければ良いだけだ（長めの信号待ちなども、この方法ならニュートラルを出さなくて良いので便利）。

2.キルスイッチ取り付け

※交換するキルスイッチのカプラー内部に保護目的で接点復活剤を吹いておくと良いでしょう。
※キルスイッチの配線を指定の位置に通しましょう。

キルスイッチの取り付け方法は？
�@シート、サイドカバーを外します。
↓
�Aバッテリーからマイナス端子をはずします。
↓
�Bキルスイッチのカプラーを差し込みます。
↓
�C配線が絡まないようにタイラップ等でバラけないようにまとめ、スイッチ本体が右ハンドルに来るようにします。
↓
�Dスイッチ本体の下部のネジを締めます。
↓
�Eマイナス端子を外したバッテリーをつなぎ、シート、サイドカバーを戻して終わり。
動作確認をしてください。

キルスイッチの注意点なんですが‥

駐車時にキルスイッチだけ切ってイグニッションキーをOFFにするのを忘れると（ようするにカギ付けっぱなし）、バッテリー上りしてしまうので注意。

正しい使い方をすれば、万が一の事態に最悪の状態を避けられる装置なので付けておいた方が安心ですよね。

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バイクを駐車する際によくスタンドをかけるって言いますよね?
スタンドにもセンタースタンド、サイドスタンドとある訳ですが、
今回はセンタースタンドが錆びてしまい不安でしたので交換します。

【センタースタンドとは何ですか？】
‥ センタースタンドは、サイドスタンドよりも安定した直立状態でバイクを駐輪できるスタンドです。 長時間の駐輪や、メンテナンス時などに重宝します。

見た目もサイドスタンドよりガッチリしてて重さを感じる造りをしているセンタースタンドですが、どのようなメリット、デメリットがあるんでしょうか？

【メリット】
‥ �@車体が直立した状態で駐停車できるので、メンテナンス時や長期間バイクを保管する際にタイヤに負担をかけないことが特長です。 風の影響がない屋内であれば、保管時のスペースも少なく済みます。

‥�Aバイクをメンテナンスするとき実感できると言えるでしょう。ドライブチェーンで駆動するバイクは、チェーンの調整と確認、注油を日常的に行う必要性があります。特にチェーンのたるみ具合の確認と調整をするとき、センタースタントでバイクを立てるとジャッキアップの手間や専用の工具を使わず、作業が手早くできます。
‥�Bセンタースタンドはジャッキの代わりをしてくれるスタンドと言えるでしょう。 後輪が浮いているため、パンク修理もスタンドを立てるだけで作業に取り掛かれます。前後のタイヤでパンクしやすいのは後輪と言われており、センタースタンドを立てると、後輪が浮きパンク箇所探すことも、修理作業も簡単にできます。

‥�Cリアサスペンションの調整や交換、スプロケットの交換作業、ドラムブレーキのブレキシューの交換など後輪に関わる作業がセンタースタンドの有無で大幅に変わります。それ以外にも車体が真っすぐに立っているためオイル交換やオイルフィルター交換、ブレーキフルード交換など、自分でバイクのメンテナンスをしたいバイカーにとってはとても有用であると言えます。

→メンテナンスを行なうという点で見ればメリットが沢山あります、でもデメリットもあります。

【デメリット】
‥台風で強い風が吹いている時にセンタースタンドを使っていると、バイクが風に押されてタイヤが浮き、接地面積が減ることでバイクが倒れやすくなります。

対処方としては→センタースタンドではなくサイドスタンドを使うことで、前輪・サイドスタンド・後輪の3点支持で車体を安定出来ます。
私の場合は、そこに＋でギアを１速に入れて駐車してタイヤを動かないようにしてます。　

【取付方法】?エストレヤ?
�@車体を浮かせる為にジャッキアップ。
↓
�Aスプリングにカバーをつけて、、（クソ硬いです。）
↓
�B本体にスプリングを掛けて、バイク側に掛けます 長い方がバイク側です。
↓
�Cボルト穴を合わせ片方にドライバーをぶっ込みます。（ズレ防止） で反対の穴を揺らしながらボルトを差し込み締め込みます。
↓
�D締め込んだら反対のドライバーを抜いてボルトを締め込みます。ピンを入れます。

組み立て自体は難しくないですが、スプリングが固くて組み付けるのが 大変でした。

■交換後■
◎メンテナンス性はかなり向上しました。　
◎スタンドの重さ、スタンドが格納されてるいる箇所が車体中央というせいか、車体安定は図れてる気もします。
▲バンク角は明らかに減ります。→あまり車体を傾けて曲がると擦ります。

ただ思うのは、車種の特性上アグレッシブな走りをするタイプのバイクでは無いので、メンテナンス性が上がった事が大きなメリットかと思いますね。

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先日セルスターターを交換した際にクランクケースを開ける場面があり、付近にオイルポンプがあったのでついでには交換しました。

【オイルポンプ】
‥エンジンオイルのエンジン各部への圧送 エンジンオイルが流れる通路はオイルラインで、その起点となるのがオイルポンプ オイルパンと呼ばれるところにオイルが溜まり、それを汲み上げて圧送するのがオイルポンプ。
→オイルポンプはエンジンにおいての心臓のような役割を果たしていて、このパーツが故障などすればオイルのエンジン内部の循環がうまくいかなくなることも多いです。


【オイルポンプの役割は？】
‥オイルポンプは、トランスミッションのギヤとベアリングの摩擦低減のためにオイルを吸い上げ、循環させる働き。

かなり重要な部品‥しかし、壊れてしまうと厄介でもあります。
寿命と壊れてしまう原因ですが、
【エンジンオイルポンプの寿命】
‥エンジンオイルポンプの寿命はエンジンとほとんど変わりません。 エンジン同様、エンジンオイルポンプを正常に動かすには、適切なタイミングでエンジンオイルの交換が必要です。

【故障の原因】
‥エンジンオイル交換を長期間怠ってしまうと、エンジンオイルポンプが故障し、最終的にエンジンが故障する原因になります。
具体的にどのような事が起きるのかというと‥
オイルがしっかりエンジン内にまわらないとなれば→
オイルポンプのスプライン部には、このようにギアが取り付けられます。クランクシャフトの回転がスプラインに取り付けられたこのギアに伝わり、オイルポンプが回転する仕組みです。 回転することによって、内部からオイルを送り出しています。ですから、スプライン部の破損によってギアが回転しなくなれば、オイルポンプは作動しません。つまり、オイルがエンジン内部に回らなくなります。 オイルが回らない り
⇒ 焼き付きを起こします。

自分の場合は故障ではなく、不安要素をなくす目的で交換してますが、故障したかどうかの判断方法は

【故障の症状】
�@白煙が上がる。
�Aスパークプラグがかぶる。
�Bエンジンの焼き付きが起きる。
オイルポンプの故障かもと思っても分解をすぐにして正常かどうかを確認するというのも初心者にはハードルが高いと思います。
そのため簡易的かもしれませんが、下のようにしてまず点検をしていきます。
【点検方法】
○アイドリングをさせて排気管に手をかざしてオイルが付着するか確認する。
→これが一番簡単です。
→少しだけオイルっぽいの感じました（笑）

オイルポンプは分解して修理するというのはあまり行わない方法です。→難しい。
なのでオイルポンプ自体を交換が良いです。

交換方法ですが

�@オイルを抜きます。
↓
�Aクランクケースカバーを外します。
↓
�Bオイルポンプを外します。
止めてるネジがあるんですが、オイルポンプギアと一体なのでプラスネジを外します。
ネジは固いのでなョックドライバーでネジを緩めます。
↓
�C新しい歯車付きオイルポンプを取り付け、ネジを締める。
↓
�D　クランクケースカバー、ガスケットを付けて締める。
↓
�E新しいオイルを入れます。完了。

特に効果は無いです。マフラーからオイルも無い、白煙も無い、それが効果かと思われます。
エンジン内にオイルを送り込む、人間だと体内に血液を送り込む心臓と似てますね。

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まだまだ継続しているエストレヤのレストア。
セルスターターを新しくしたり、キャブの調整もしたりと色々と始動性を良くするために行ってまいりましたが、また更に良くしたいと思い、イグニッションコイルの交換をしました。
いくらか始動性やアイドリングは良くなって不満はないけど、心配なところは今のうちに直したり交換しておきたくて。

【バイクのイグニッションコイルとは？】
‥イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。
イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。

【イグニッションコイルの役割】
‥イグニッションコイルとは、エンジンをスタートさせるための部品のひとつで、非常に高い電圧を発生させる装置です。
イグニッションコイルがなければエンジンをかけることはできません。エンジンは、吸気した空気とガソリンを圧縮して作った混合気と呼ばれる気体を燃やして動力を生み出しています。
→エンジン始動に重要です。


【バイクのイグニッションコイルの故障の症状は？】
‥ イグニッションコイルが故障すると。
エンジンの始動時にスパークプラグに十分な電気が届かず、火花が飛ばないことがあります。
→ 燃料と空気の混合気が燃焼しないため、エンジンがかかりにくくなります。
また、走行中にも同様の現象が起こり、エンジンの回転数が不安定になったり、パワーダウンや失速したりすることがあります。


そしてイグニッションコイルにも寿命があります。
長期間耐久性はある方の部品では有りますが、交換時期ってのもあります。

【バイクのイグニッションコイルの交換時期は？】 ‥ 走行距離と年数 一般的な目安として、イグニッションコイルは約10万キロメートルから15万キロメートル、または約7年から10年程度で交換することが推奨されています。 ただし、これはあくまで一般的な目安であり、走行状況やメンテナンス状態によって変動する可能性があります。
→私の場合は製造から20年以上経ってるので、勿論交換ですね‥（笑）

【交換手順】?エストレヤの場合?
�@フューエルコックをOFFにします。
※タンクを外す作業が発生するので流失しない為に。
↓
�Aタンクを外します。
↓
�Bフレームのちょうどタンクが付いていたであろう所に黒いモーターみたいもの見えると思います。
これがイグニッションコイル。
↓
�Cイグニッションコイルを外します。
↓
�Dイグニッションコイルとプラグコードを外します。
↓
�E新しいイグニッションコイルに先程外したプラグコードを付けます。
↓
�F　�C→�@の順で組み付ければ完了。

■交換後■
加速、パワー、燃費とか、その辺は分かりませんが、変化が感じられたのはアイドリングです！ 交換前までは、アイドリングが少し上がったり下がったりしていました。 しかし、交換後はそれは全く感じられなくなりました！！ まあ90年代のバイクですからねー... いろいろ劣化しているので、新品に交換すれば少しの変化はあるようです...！ ですが、問題は雨の日にアイドリングは低くならないか？ということです... そこは様子見てこうと思います。

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エストレヤのリアブレーキはドラムブレーキというタイプです。
年式やモデルによって前後ドラムブレーキ、前がディスクブレーキ後ドラムブレーキと数パターン有りますが、大半リアブレーキはドラムブレーキになってます。
リアブレーキに関しても全くノーメンテナンスでしたので分解清掃を兼ねてブレーキシューを交換しようと思います。


【ドラムブレーキとは？】
‥ドラムブレーキは、車輪とともに回転するブレーキドラムの内側に、ブレーキライニング（摩擦材）を張った※ブレーキシューを押しつけることによって制動する（減速・停止させる）ブレーキシステムです。　

【※ブレーキシューとは何ですか？】
‥ドラムブレーキは前後に採用される場合もありますが、最近ではリアのみに採用される場合も少なくありません。 ドラムブレーキシステムの場合、ドラムに押し付けられて摩擦を起こすのがブレーキシューと呼ばれるパーツ。 ディスクブレーキのブレーキパッドと同じ役割をします。 摩擦でブレーキ力を発揮するので、すり減っていきます。


【ドラムブレーキのメリット】
‥安くて堅牢、制動力の高いブレーキが作れること。 回転するドラムにシューを押し付けるのだが、回転方向の前方に支点があるリーディング側のシューは、自らドラムに食い付こうとする自己倍力作用が働くのだ。 ドラムの面積に対し、シューの接触面も大きいことも制動力が高い理由。

【ドラムブレーキのデメリット】
‥ドラムという密閉された筒の中で摩擦を起こして制動しているため、摩擦熱がドラム内部にこもりやすいです。 ドラムの内部の温度が上がってしまうといわゆる「熱ダレ」と言われる現象が起きてしまい、ブレーキを激しく使うような走行には向かないです。

【ブレーキシューの交換の目安は？】
‥ 新品のブレーキシューの摩材部分の厚さは概ね5mmほどで、1mm以下になれば早急に交換が必要と言えます。 ブレーキシューの厚みは、車種によっては分解して計測する必要があります。 走行距離の目安としては、概ね5万キロ?10万キロとされています。

私の場合→5万キロ以上走ってる事と経年劣化が有るので交換した方が良いですね。

【ブレーキシューがすり減った時の症状】
○ブレーキレバーもしくはペダルを踏んでも踏みごたえが無い。
○ブレーキを引きずるような異音。
→そもそも止まらない。そしてホイールの動きが悪くなり熱が籠もるようになりますので危ないです。
→私の場合は、ブレーキ自体は効くのですが、ふんだん時の異音がするので減ってる可能性は高いです。　
　

【交換手順】?エストレヤ?　リアの場合
�@センタースタンドを立ててリアを浮かせます。　
↓
�Aブレーキのアジャスター、アーム部分のボルトを緩め外します。
↓
�Bアスクルシャフトを抜きます。　
ボルトが固着してる事もあるので、潤滑油で注油しながらゆっくり抜くと良いと思います。
※プラスチックハンマーとかで振動を与えて抜きやすくするのも効果的ですが、車体に衝撃を与える事になるのであまりお勧めしませんね。
※カラーも付いてるので無くさないように。？
↓　
�C後ろ側からタイヤホイールをフェンダーを当てないように少し斜めにしながら引き抜きます。
↓
�Dタイヤホイールを傷付かない様に水平に置き、ブレーキカバーを開けます。
↓　
�E中に見えるブレーキシュー（スプリング付き）を外します。
スプリングとシューを分けます。
※スプリングは結構鋭利なので外す時は作業用手袋をして下さい。
↓
�Fブレーキシューが収まってたところの※ゴミや汚れをパーツクリーナーで綺麗にします。
※ゴミ‥摩擦で出来たモノ。
↓
�G新品のブレーキシューとスプリングを組付けます。
↓
�Hホイールに�Gを収めます。
↓　
�I �D→�@の順で元に戻す。
↓
�Jブレーキの游びを調整、動作確認。

?交換後?
異音は無くなり、制動に良くなりました。　
ただドラムブレーキはディスクより効きは柔らかめなので急激な止まり方はしませんが。

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エストレヤの足回りのレストアです。
社外のスプリングも魅力的ではありますが、エストレヤというバイクにそこまで求めてない、まず中古でかなり走行距離が嵩んだ状態で購入したので新車の状態って知らないまま今日に至ります。
なので純正のスプリングをオーバーホールを兼ねて交換にしました。

オートバイの足回りって大体連想するのが、リアサス‥フロントフォークってどのくらい重要なのか?

【フロントフォークはバイクにとって重要】
‥ フロントフォークは、バイクを安全に走らせるために重要なパーツの一つです。

【作用】
‥フロントフォークはフロントのサスペンションで、衝撃の吸収や操舵性を司る場所です。
路面のギャップを拾った時に揺れないように衝撃を吸収したり、コーナーリング時にフロントが暴れる（バランスを崩す）ことを抑える作用。　
また、ブレーキングにも影響。
前輪ブレーキをかけた時の沈み込みの挙動を軽減する働き。
→フロント周りの車体バランスを担ってる感じです。　

大体の場合は、フロントはフォークオイルというフォーク内に充填されているオイルの劣化で不具合は起きますが、スプリングが劣化してヘタってると‥

【スプリングのヘタリでの不具合】
▲何となくふわふわしている。
▲段差を乗り越えたときに、いつまでも揺れている。▲ブレーキを掛けたときに急に沈み込み、リリースしたときにいきなり戻ってくる。
▲コーナー中にフロントが暴れる。
▲高速走行中でフロントが暴れる。 　
→私の場合は、段差を乗り越えた時の揺れとコーナーリングのギクシャク感を感じたので交換を考えました。

人によっては、フロントはオイルさえ抜いて新しくしてあげれば、スプリングの交換まで必要無いといいますが、スプリングも消耗品なので全く無交換という訳にはいかないようです。

【スプリングの寿命】　
‥走行距離（走り方にもよりますが）が40,000kmを超えた車輌はほとんどが使用限界を超えています。 １Gの状態でフロントが沈んでいたり（同じ車輌を並べないと判りませんが）、フルブレーキ時に底突きするなどの症状が現れるともう交換時期。
→距離は5万越えてますし、フロントブレーキ握った時凄い沈むので→交換限度なのかと。
ちなみにフロントのフォークオイルは一万から二万キロで寿命のようでした。


色々調べると純正スプリングと社外スプリングはスプリング自体の恩恵は感じにくいようなので、純正を使う事に。

交換方法は
【交換方法】?エストレヤ?

�@エンジン下側のフレームをジャッキアップ。
↓
�Aフロントブレーキキャリパー、フロントタイヤ(12mm HEX×2本)、フロントフェンダー取り外す。
↓
�B上側のフォーク取り付けボルトをヘキサレンチで緩める。　
↓
�Cそのあと、トッププラグを緩める。(24mm)
↓
�Dボルトの周辺に潤滑油を拭きつける。
↓　
�E下部固定ボルトも緩める。(8mm)
↓
�F トップボルトにタオルでも巻いてプラハンで叩く。
↓　
�G 動いたら抜き取る。
↓　　
�Hトッププラグを外す。
※スプリングが圧縮されているのでボン！と飛び出してくる。 タオルでもかぶせてその上から回すことを勧める。
↓
�I オイルはオイル吸収材に吸わせてスプリング、カラー、ワッシャーを取り出す。
↓　
�Jインナーチューブをパーツクリーナで洗浄。
↓
�Kチューブに新オイルを投入しストロークさせ、内部洗浄する。
↓
�Lしばらく逆さまにしてオイルを抜く。
↓
�Mインナーチューブを最後まで押しこみ、少量オイルを注入。ストロークさせ しばし、エア抜きのため、数分放置。
※ この時に新しいスプリング入れてください。
↓
�Nエストレヤの場合、 油量375ml, 油面150mmなので適当に油量を測ったら、投入し、 最後はアルミスケール30cmを上から突っ込み、上から150mmになるようにオイルを調整。
↓
�Oインナーシールを上まであげる。
↓
�Pトッププラグ(ボルト)を締める。
※スプリングを圧縮するのが大変。出来れば 二人でやって下さい。
一人でやるなら電動工具とバイスがあれば余裕。
後は逆の順番で組み上げる。

?交換後?
◎ブレーキ時の沈み込みが穏やか。
◎路面の段差も衝撃を吸収してるのを感じれた。　
◎コーナーリングも安定。　

純正スプリングで十分、要は油面の高さを変えるだけでフィーリングは変わると思います。

できたらお店にお願いした方が良いかと。

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ようやく復活した不動エストレヤですが、あちこち経年劣化に及ぶ不具合がちらほら出て来てまして‥
フロントブレーキが効かない、ではなくて‥マスターシリンダーもメンテナンスは行ない、ワイヤーに注油しても動きが渋くて遊びが多いので。　
これに関しては調べる必要も無くブレーキワイヤーだなって思い交換。

【ブレーキワイヤーとは？】
‥ブレーキワイヤーとは、アームを動かすためのパーツで、ブレーキレバーから伸びる細いワイヤーのことです。 ブレーキワイヤーは別名「インナーワイヤー」と呼ばれ、このインナーワイヤーを保護する樹脂製のパーツを「アウターワイヤー」と呼びます。
→ブレーキを動かす導線というイメージ。

【ブレーキワイヤーの寿命】
ブレーキワイヤー・シフトワイヤーともに、使用頻度によりますが・ぱっと見て問題が無くても 約１年?２年 のスパンで交換がおすすめ。 特に毎日使う人には1年ごとの交換が望ましいです。
→さすがに20年無交換は交換ですよね（笑）仮に注油してたとしても‥

ワイヤーの動きが悪いのも当然‥
ワイヤーの劣化等があると次のような事が起きるようです。

【ブレーキワイヤーの不具合の症状】
▲思いっきりレバーを握るとグリップについてしまう ▲何回かレバーを握るとフィーリングが戻る。
▲ブレーキがかからない 。
▲ブレーキのかかりが弱い。
→大体当てはまってます。交換です。このような異常を感じた場合は早めに対処しなければ、正確にブレーキをかけられなくなってしまいます。危ないです。

クラッチワイヤー同様、ケーブルの長さには注意してください。
ハンドルの形状で用意するケーブルの長さは変わりますので。
○ノーマル、ノーマル同等のハンドル幅→純正ケーブル。
○セパハン→ショート
○トラッカー等のアップでロング→ロングケーブル
短すぎても?長すぎても?です。
※エストレヤのフロントブレーキも年式やモデルでディスク、ドラムと種類があるので間違えないように。ちなみに私の所有車両はディスクです。

【交換方法】
�@ ブレーキレバーのところのナットを外す。右側です。
↓
�A遊び調節ダイヤルの向きを合わせレバーからワイヤーを外す。
↓
�B タイヤ側の調整ナットをクルクル外して、ワイヤー交換。
↓
�Cワイヤーに注油。インジェクターがある方はそれを。無い方はワイヤーと外側のラバーの隙間にオイルを注入。　
↓
�Dタイヤ側に付いているサビ防止用のゴムをかぶせて、外したナット二つを再装着。
↓
�Eブレーキの遊びを調節。

作業は慣れてる人で10分、そうじゃなくても30分程度で出来ます。


?交換後?
◎勿論、ブレーキレバーの動きが軽くなりました。
◎ブレーキタッチも良好。
◎きちんと止まる事の安心感（笑）

バイクのブレーキは、フロントとリアにありますが特にフロントのブレーキは制動の大半を占める為、効かないのは本当に危ないですから、マメな注油などのメンテナンス、劣化なら交換は早めにした方が良いと思います。

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まだまだ修理が終わらぬ我がエストレヤ。
ヘッドライトの球切れを頻繁に起こすようになり、バッテリー→新品に変えたので問題無し‥
念の為に測定テスターで電圧測ってみたんです、12ボルトを明らかに下回ってまして。

色々と調べるとレギュレーターという部品が故障してる可能性が有りそうとのこと。

レギュレーター

【レギュレータ】
‥バイクにおいて、発電した電気をバッテリーに安定供給させる装置。
レギュレーターが故障してしまうと、バッテリーに電気が供給されず、様々なトラブルが出るようです。

【レギュレーターの役割は】
‥バッテリからの電気が不足している場合は、エンジンにつながっている発電機から電力を供給。
発電機からの電力は家庭用の電気と同じ『交流』なので、乾電池と同じプラス・マイナスが区別されている『直流』に変換させる必要があります。 その変換をしているのがレギュレーター。
→つまりバッテリーからの電流を灯火類などに安定供給する→壊れたら→安定供給が出来ない→灯火類も？

【レギュレーターが故障した時の症状】
○ヘッドライトやメーターの灯りが急に明るくなったり暗くなったり安定がしない。
○ブレーキを握ったり、ウィンカーをつけると明るさが連動してしまう。
○ヘッドライトの電球が切れてしまったので交換をし、しばらくしたらまた切れてしまった。
そんな症状がある場合はレギュレーターの故障の前兆の可能性があるようです。
→私の場合は、球切れを頻繁に起こしてたので、こちらの症例に合致しますね。


【レギュレータの故障を確認する方法】
‥ 測定レンジを直流に設定し、バッテリーのプラスとマイナスの端子にテスターを当てるとその時の電圧が表示されます。
�@アイドリングで１２Vを下回っていて回転数を上げても電圧が上がらなかったり
�A電圧が１４Vを超えていて回転を上げるとさらに電圧が上昇する。
�@�Aが確認されたら、レギュレーターの故障。

そしてレギュレータの故障の初期症状ではポジションランプやウインカーの球など頻繁に切れる症状。
そのまま放っておくと弱い部分からどんどん故障していくらしいの交換しました。漏電とか怖いですし（笑）


【交換手順】
�@右側のサイドカバーを外します。
↓
�A安全の為にバッテリーは外しておきましょう!
※端子はマイナス→プラスの順で。
↓
�Bスイングアームアーム付近にちっちゃい空冷シリンダーベッドみたいなのが見えます。→これがレギュレーター。
↓
�Cレギュレーターに付いてるカプラーを外します。
↓
�Dフレームとレギュレーターを固定しているボルトを外します。→取り外し完了。外観はただ古くなってるだけで外傷とかは見られませんね、、でも故障してるんでしょうね‥
↓
�E新しいレギュレーターをフレームに固定しします。
↓
�Fカプラーをはめて、バッテリーを繋いで、カバーを戻せば完了。

交換後
○ヘッドライトの灯火にムラがなくなった。
○ウインカーの点滅も規則的になった。
○テスターでも異常なし。

比較的、地面に近い場所に設置されてる部品なので長期間使うと劣化もするんでしょうか。

漏電とか起こす危険も有るので、灯火類の動きに不安定さを感じたら早めの交換を勧めます。
あと、中華製とかで安いのも出てますが耐久性は不明なので純正が良いと思います。

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