SUZUKI純正部品:スズキ純正部品

【使用状況を教えてください】
SUZUKI/チョイノリのタイヤ交換に伴いエアバルブがひび割れていたため、純正品に交換しました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ通りでした。
社外品も検討しましたが、金額もさほど変わらなかったので純正品を選択しました。
こちらのPNが正規の番号ですが43130-24A11-000が代替品となります。


【使ってみていかがでしたか？】
使用には全く問題ありませんでした。
一般的なゴムバルブですが耐久性も良く品質にも問題ありません。

【注意すべきポイントを教えてください】
ホイールにエアバルブを通す際にしっかりとタイヤワックスやシリコンスプレーなどで潤滑し割れないように注意が必要です。

【他商品と比較してどうでしたか？】
他に安いエアバルブ等は他にも沢山ありますが、値段も安く純正品なので品質も良いのでこちらので問題がありません。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

【使用状況を教えてください】
SUZUKI/チョイノリのタイヤ交換に伴いエアバルブがひび割れていたため、純正品に交換しました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ通りでした。
社外品も検討しましたが、金額もさほど変わらなかったので純正品を選択しました。
商品番号：43130-24A00-000が正規のPNですが、こちらは代替品となります。


【使ってみていかがでしたか？】
使用には全く問題ありませんでした。
一般的なゴムバルブですが耐久性も良く品質にも問題ありません。

【注意すべきポイントを教えてください】
ホイールにエアバルブを通す際にしっかりとタイヤワックスやシリコンスプレーなどで潤滑し割れないように注意が必要です。

【他商品と比較してどうでしたか？】
他に安いエアバルブ等は他にも沢山ありますが、値段も安く純正品なので品質も良いのでこちらので問題がありません。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

所謂、ドレインワッシャーです。
価格は僅か100円前後の小さな部品オイルの密閉性を保つワッシャーが破損するとオイル漏れの原因になります。
万が一ドレインワッシャーが潰れすぎてる状態でエンジンオイルを入れたら、エンジンオイルが全て流れ出して無駄になってしまいます。

【ドレインワッシャーとは？ 】
■ドレンパッキンは主に自動車のオイル抜き取りボルトに使用される部品で、オイルパンとドレンボルトの間に挟むことで密封性を高め、オイル漏れを防ぐ役割を果たしているパーツです。 メーカーによって形状が異なるため、各社に対応したさまざまなタイプのものが販売されています。 一度使用すると変形するため、再使用は厳禁。
→ドレンボルトを締め付けた際に潰れてボルトの間に密閉性の働きをする。


【ドレインワッシャーの役割は】
■バイクのオイル交換時に注目されるドレインワッシャーはそれらとは異なり、機密性を高めてオイル漏れを防ぐ役割があります。

基本的に再利用は出来ません。
オイル交換時には毎回交換。
仮にドレインワッシャーをそのまま再利用し続けると
以下の様な危険性も出てきます。

【想定される危険性】
ドレインワッシャーの密閉性がなくなるので
→必然的にオイル漏れが起こる
→走行中に白煙がでたり、エンジンが上手くかからなくなる。
→そのまま放って置いてオイルが少なくなる
→エンジンオイルが高熱になり、エンジンが傷んでしまうことも。
‥最悪の場合、エンジンの交換をしなければならない事態に陥ってしまうことから、ドレインワッシャーはとても大切な部品であるといえます。


ちなみに交換の手順ですが。オイル交換の際に行います。
まずは車体、
※車体は冷えた状態でエンジン下にオイルパンを準備してください。

�@ドレンボルトを緩める。
反時計回りにすると外れます。
大体、エンジン、クランクの下側に付いてます。
↓
�Aオイルを抜いてください。
ゆっくり反時計回りで手で回しながらドレンボルトを外します。
ドレンボルトにワッシャーが付いてます。
このワッシャーがドレインワッシャーになります。
↓
�B最初は勢い良くエンジンオイルが流れますが、少しずつ流れが弱まり、ポタポタ落ちるの車体を傾けたりしてエンジン内のオイルを出します。
↓
�Cドレンボルトに付いてるワッシャーを新しいワッシャーに付け替えます。
※その時にドレンボルトの汚れ（オイル付着）を取ってあげると◎
↓
�Dポタっと雫状になったらワッシャーを付けたドレンボルトを入れてメガネレンチで時計回り方向に回して締め付けます。
↓
�E締め付けトルクは30?40N・m。
片手で蛇口を力いっぱい締めるぐらいの感覚。
※ドレンボルトを力いっぱい締め付けるとオイルパンが破損する恐れがありますので気を付けて下さい。
↓
�F締め付けた後はドレンボルト付近の汚れた箇所をパーツクリーナーとウエスを使って拭きます。

【注意点】
▲ドレンボルトを外す時は?モンキーレンチ→○メガネレンチだと長さも有りますし、長さが有るゆえにモンキーレンチより大きな力を必要としないのでオススメですね。　

▲ドレンボルトは、時計回りで"、締め"、半時計回りで"緩め"られます。気付かずに外そうとしているつもりで実は締めてたなんてこともあります。（経験上）無理に力を加える前に確認で。


ドレインワッシャーは毎回交換でお願いします。
そして、車種専用もしくはサイズが合ってるもので代用流用で。
ドレインワッシャーはドレンボルトとエンジンの隙間を埋める役割、締付で潰れる事で密閉を保つので再利用は駄目です。
地味ですが、本当に大切なので。

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エアーフィルターとしてはごく普通に★３ですが、5はお手頃価格だからで、ごく普通です

交換はかなり大変。2020年型以前の交換手順はググると出てきますが、2020年型以降のジクサー150の交換手順はググっても 出てこないので記します

�@作業しやすいようにハーネス、ゴムシートを留めているインシュロックを外しておく

?ネジは4か所、上2つは簡単。右側はゴムシートをめくるとある。問題は下側の黄色○

?テールカバーにドライバーの軸が入る窪みから挿して外す。ネジは完全に抜け落ちるので下に落ちます。から、外れる寸前に先曲がりピンセットで挟んでおくのが賢明。落ちてもカバーとかには引っかからずに地面に

�C前側ネジはハーネスをずらしてネジまでアクセスできない時は、サイドカバーのネジを外して、少し手前に引っ張り、ドライバーを挿せる空間を作れば外せる

�Dフタ側とボックス側の潰れたパッキンをキリ見たいので外し交換すし、エアーフィルターをボックスに置く。セットする感じてハマらないので置く

�Eフタ側の下のネジ、黄色○のネジ二本を付けてフタをネジが落ちないように手前から慎重にハメる。超強力マグネットドライバーがあれば後から着けて、狭い隙間から差し込むことが出来るのかもでけど、かなり難しそう

�Fパタンとセットできる仕組みではないので、ネジ穴を合わせつつ、フタとボックスが上手くかみ合うように前後左右に動かしながらネジ穴の位置を確認して、上側のネジを仮止めする。この前後左右に揺すりながらも結構な勘がいるかも

�G下側のネジをネジ穴と合わせ、外した時と同じく、切れ込みからドライバーを挿しこんで締める

�Hサイドカバーのネジを締めて、インシュロックを元に戻して作業終了

この作業はしょっちゅうやれば慣れてきて、20分くらいで出来るようになるかもしれないけど、ネジとか変なところに落ちてハマったら取るのが大変。慎重にやりますので、小一時間はかかったと思います

一度やれば次はもう少しスムーズに出来るかもなんですが、兎に角やりにくい

割としょっちゅう外してそう度した方が良いエレメントですが、この手順は切羽詰まらないとやりたくない作業かもです

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フロントフォークからオイル漏れ
オイルシールを注文して交換しました　純正パーツなので、安心問題なく使用できております

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純正品なので何も不満はありません。新車購入から2年半、走行2万キロでひび割れがひどくなり交換となりました。gsxs125はシフトロッドの左右に同一ダストカバーがあり、ほぼ同時にひび割れしたので2、3個買っておくのも良いかと思います。交換は構造をよく見て把握すればそれほど難しいことはありません。シフトペダルやナットを元の位置に戻せるよう印をつけるマーカーなどがあると良いかと思います。あとはレンチとグリスがあればOKです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

中古で買ったボルティー２５０。なんか左手に違和感。
クラッチレバーが上下にグラついてます。レバーを交換。
少し改善しましたが、まだグラついてすっきりしません。
よく見ると黒い方もすり減っていたのでASSYごと交換。
元は57500-25D00ですが、25D00?25D04は共通のようです。
25D03で注文したが、箱を見たら25D04でした。
比べてみるとレバーが１ｃｍ長い位でそのまま付きます。
上下２ｃｍのグラつきが５ｍｍほどになりました。
テスト走行しましたがいい感じです。気になる人は換えてみましょう。

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純正部品なので確実です。また社外品より安く済むかもしれません。特別こだわりがないなら純正フィルターはおすすめです。
交換作業に関しては、GSX-125シリーズの場合やや面倒な場所にありますが、しょっちゅう交換するものではないという意味では気にするほどではありません。小さな穴からドライバーを差し込んで奥の方にあるネジを回す必要があるので、作業にあった工具の用意が必要です。

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所謂、ドレンボルトってやつです。
価格は僅か100円前後の小さな部品ですが、ドレンボルトが破損するとオイル漏れの原因になります。万が一締め忘れたままエンジンオイルを入れたら、エンジンオイルが全て流れ出して無駄になってしまいます。たかがボルト、されどボルト。

【ドレンボルトとは？ 】
■ドレンボルトは車の底部、オイルパンに付いているボルトです。 オイルパンからエンジンオイル漏れを防止する栓の役割があり、エンジンオイル交換時にドレンボルトを外して古いエンジンオイルを抜けるようになっています。


【ドレンボルトの役割は】
■バイクのメンテナンスにおいてよく耳にする「ドレンボルト」。
ドレンボルトとは、燃料タンクやオイルパンなどについている、「エンジンオイルなどの排液口をふさぐためのネジ」です。

ドレンボルトはドレンワッシャーと違い毎回交換は必要はありませんが、私の場合は4、5年目安に交換してます。
→オイルを塞き止める蓋＝オイルに晒されてる訳で、オイル中のゴミなどでネジ山などが崩れないようにしたい、そして走行中はオイルは高温になる訳ですから。

ドレンボルトの交換は、オイル交換の際に行ってください。
ちなみにオイル交換の手順ですが。
まずは車体、エンジン下にオイルパンを容易してください。
※車体は冷えた状態で。

�@ドレンボルトを緩める。
反時計回りにすると外れます。
大体、エンジン、クランクの下側に付いてます。分からない時はサービスマニュアルもしくは車体の説明書に記載されてます。
↓
�Aオイルが出てくるのを確認したら、ゆっくり反時計回りで手で回しながらボルトを外します。
↓
�B最初は勢い良くエンジンオイルが流れますが、少しずつ流れが弱まり、ポタポタ落ちるようになります。ですが‥まだエンジン内のオイルは完全に抜けてない可能性もあるので、車体を傾けたりしてエンジン内のオイルを出します。
↓
�Cポタっと雫状になったらドレンボルトを入れてメガネレンチで時計回り方向に回して締め付けます。
その前に、取り外したドレンボルトの状態を確認してください。ネジ山が欠けてたら→交換。大丈夫そうならドレンボルトワッシャーを付けて締めてください。
↓
�D締め付けトルクは16N・m。
片手で蛇口を力いっぱい締めるぐらいの感覚。
※ドレンボルトを力いっぱい締め付けるとオイルパンが破損する恐れがありますので気を付けて下さい。
↓
�E締め付けた後はドレンボルト付近の汚れた箇所をパーツクリーナーとウエスを使って 綺麗にしておきましょう。

【注意点】
▲ドレンボルトの位置は、エンジン下部の為、ボルトを緩めにくい事も多く、下手にモンキーレンチとかで緩めようとするとボルトの頭を舐める（潰れる）事も有ります。
?モンキーレンチ→○メガネレンチだと長さも有りますし、長さが有るゆえにモンキーレンチより大きな力を必要としないのでオススメ。

【番外編】
私も自分でメンテナンスし始めた頃、経験したことなんですが‥
【ドレンボルトが固着して外れない!】なんてこともありました（笑）
そんなときも慌てずに（笑）
ドレンボルトは、時計回りで"、締め"、半時計回りで"緩め"られます。気付かずに外そうとしているつもりで実は締めているということもあります。無理に力を加える前に、一度確認する”クセ”を付けましょう。

社外では、エンジンの金属カスなどを付着するマグネット付きのドレンボルトなども有りますが、高いですし、定期的にオイル交換する方なら純正のドレンボルトをストックしてたほうが賢明かと思います。
ちなみに部品番号は
【01500-1016A-000】です。55円と安いですよね!

※ドレンボルトワッシャーは毎回交換でお願いします。ドレンボルトワッシャーはドレンボルトとエンジンの隙間を埋める役割、締付で潰れる事で密閉を保つので再利用は駄目です。

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走行5000キロになったので交換です。
純正エアクリーナーから現状維持で純正エアクリーナーに交換。


車やバイクに乗ったことの有る方なら、耳にする事も多い言葉【エアクリーナー】
エンジンはガソリンと外部から取り入れた空気から混合気を作り出し、ピストンに送られエンジンを動かします。空気と言ってもそのまま吸い上げると異物などの危険性もある為、濾過する必要が有る。
→エアクリーナーの役目。

【エアクリーナーの種類】
「乾式」と「ビスカス式」の２種類があります。
�@「乾式」‥
乾いた濾紙や不織布が用いられており、汚れた場合はエレメントの内側から外側にコンプレッサーの空気を吹き付けて清掃可能。
エレメントは山折りと谷折りで蛇腹状になっていますが、吸気側から見て谷部分に汚れが多く溜まるため、エアーブローすると盛大にホコリが飛び出すことがあります。
→GSX-R125はこのタイプ。

�A 「ビスカス式」‥
エレメントに油分が浸透させてあるのが特長です。スポンジエレメントのフィルターオイルと同様に、エレメント表面の油分によって細かいホコリまで吸着しますが、エアーブローすると油分が飛んでしまうので清掃は原則禁止で、交換時期が来たら迷わず交換します。


【エアクリーナーの交換は必要？】
■キャブレターまたはインジェクションに入る空気をキレイにしてくれるエアクリーナー（エアフィルター / エアエレメント）は、適度に交換しないと不調が起きてしまう可能性があります。

【エアクリーナーが汚れると？】
■エアクリーナーが汚れると吸い込む空気の量が少なくなるため、エンジンが不調になり、燃費や加速性能が低下します。
例として湿式フィルターのスポンジがボロボロになっていると空気が入りすぎてしまう為、燃焼温度が高くなってエンジンを壊す可能性もあります。

また最近のバイクで使われてるインジェクションは、エアーフィルターエレメントの詰まりによって吸入空気量が減少すると、それに合わせて燃料噴射量も補正されて空燃比は変化しないこともあります。ただしプラグがかぶらないからといっても、空気量が減れば当然パワーダウンにつながるので、エアーフィルターエレメントのコンディションが重要であることには変わりは無いです。



【バイクのエアクリーナーの交換頻度】
■空気の汚れを除去するエアクリーナーは約5,000kmが交換のタイミングであり、エアクリーナーが汚れた状態で走行すると燃費が悪くなることがあります。 エアクリーナーは湿式と乾式がありますが、どちらのタイプも交換時期は約5,000�qです。


以上のことを踏まえて‥
今回、何故再び純正のエアクリーナーにしたのか?
◯GSX-R125用の社外エアクリーナーは殆どリリースされてない（笑）
※裏技で、純正はエアクリーナーのパンチングをニッパーなどで外して吸気量を増やす方法もある様ですが‥リスクが怖い（笑）
◯吸気量を上げる→インジェクションの設定が狂ってしまう（空燃比が変わる）事で燃費や走行性能に影響が出る恐れを危惧して。
レースに使うのでなく、ツーリングなどがメインの為。

【交換方法】
�@シートを外します。車載工具の六角レンチで取れます。バッテリーが見えます。
↓
�Aバッテリーを外します。外す時はマイナス→プラスの順番で。
↓
�BヒューズBOXや配線を邪魔にならないように寄せます。
↓
�CプラスドライバーでエアクリーナーBOXの蓋を外します。
↓
�Dカートリッジ型の古いエアクリーナーを外します。
↓
�E新しいエアクリーナーをBOXに収めます。
↓
�F　�C→�@の順で下に戻せば完了。　

【交換後】
◎エンジンの吹け上がりは軽くなりました。　
◎燃費も42キロ→46キロまで向上。
◎アイドリングも安定。

キャブレター付きの車両なら、キャブセッティングなどを施せば吸気量向上してもなんとかなるんですが‥インジェクションとなると緻密なので誤魔化しは効かないように思います。

バイクにとってエアーフィルターエレメント→人のにのマスクと同様、重要かと。吸気量向上＝パワーという事も一理ありますが、それゆえのリスクを自覚する必要があるかと感じてます。

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